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普魯士語翻譯

　大多數台灣人對於日本食品，都是抱持著酷愛、迎接的立場；從大街冷巷林立的日本摒擋店，立地就看得出來，這塊市場有多麼重大翻譯

　當列位吃遍了拉麵、咖哩飯、炸豬排、生魚片、壽喜鍋（壽喜燒）等，各種標榜用料新穎、擺盤美觀的佳餚之餘，是不是好奇：日本人眼中，或榮華大都會如東京之流，還有哪些更為樸素的「下町美食」？

　此次天成翻譯公司要介紹的文字燒，就是個中一道充裕地反應了早年邁黎民生涯型態的日本摒擋；乃至可以如許形容：假設他們沒有經歷過那段苦日子，也不會泛起文字燒如許子的食品啦！

文字燒（Monjayaki）－－使人低迴東京下町風情的經典小吃

　在還沒有遭到中國或歐洲的文化影響之前，日本人的飲食體式格局很純真，不是生吃，就是煮熟或烤熟，而「燒（yaki）」就是日語用火鄙人面燒熱、炙烤之意；好比：烤肉、烤麻糬、烤蕃薯等。

　烤麵餅（麩燒）如許的器材，大約在幾百年前就泛起了，不外直到十九世紀末年，西方人士大量移入，才逐步地激盪出現今十錦燒的作法，隨各地習慣而有分歧食譜。

　好比：從大阪（位於關西）發源的「大阪燒（Okonomiyaki）」，就是以薄麵餅為基底，鋪上豬肉、高麗菜、蛋、柴魚、海苔、美乃滋等配料；由於大阪人個性就是熱忱、海派、落拓不羁，所以這類遵照大家喜歡而自由搭配的大阪燒，也被視為獨具地區特點的美食之一。

　那麼東京（位於關東）呢？相較於其他處所，從江戶時期就是政經中樞，有著較為講求的設法主意和咀嚼，食品偏好也有所差異；十錦燒這類食品，正本並未在東京盛行。

　但１９２３年産生關東大地動，東京很多區域頓成廢墟（在戲劇「阿信」裡面有這一段），人們生涯墮入窘境；以後，在第二次世界大戰時代，東京又遭逢了空襲，許多處所被炸爛（在「螢火蟲之墓」曾予以刻畫）翻譯在艱辛情況下，人們不能不吃最陽春的食品，入手下手以最陽春的體式格局來製作十錦燒；所謂的東京「文字燒（Monjayaki）」就是如許問世的翻譯

　因為物質缺少，婦人們調出了稀釋到某個水平的麵糊，加上異常簡單的食材和醬油，在熱鐵板上面烤一烤，就成為可供全家人充饑的餐點。小同夥沒有紙筆，趁著這個時刻行使麵糊來進修寫字，也算是一家子苦中作樂，文字燒的名稱自此而來翻譯

　後來，日本人的經濟起飛，像文字燒這類因應特准時空靠山下產生的食品，也漸漸地走向精緻化，裡面材料越發愈多，蔬菜、肉類、海鮮、起司、麵條等包羅萬象，目前已釀成一道異常豐厚的美食。

　文字燒從下町走向食堂以後，製作體式格局也提昇條理了，平常要烹饪一道文字燒，一最先的作法是先把那些食材倒到鐵板上略微炒一下，接著，把食材圍成一個環狀堤防，再把調好的麵糊倒入堤防中心，等待幾十秒，悉數攪拌起來再炒，然後才進入靜置，可以食用的階段。

　由於文字燒的麵糊本來含有較多水份，延續接觸到鐵板較大面積時，水份很快就被烤乾，麵糊質地便逐步乾硬、焦黃；搭配那些食材，初進口，可以感觸感染到十錦餅乾般的爽脆，不外品味以後，會發現裡面略帶一種粘稠口感。平日在台灣，有賣文字燒的店家，也都邑賣大阪燒，假設翻譯公司是喜好吃鍋巴，就選擇文字燒吧！

　雖然配料的選擇上已沒有顯著分歧了，文字燒跟大阪燒仍有著幾個根基差別：粉水比例分歧，使得文字燒在厚度上不如大阪燒，但卻鋪平成較大面積；別的，平常文字燒的味道較濃厚，這是因為保持了早年添加大量醬油的作法；還有一個有趣的特點，文字燒平常是拿可愛的小鏟子，小口小口地吃，反觀大阪燒都利用英氣的鏟子或筷子來大快朵頤。

　由於文字燒從發現之初，就被人們付與了一種「邊吃邊玩」的樂趣，平常餐廳供應文字燒，會給客人本身著手做的機遇，但我假如點了文字燒，照樣請夥計出馬（有趣的是：某些店即便由夥計煎，也不需要辦事費），目標除省事以外，固然也是想吃到更忠於原味的文字燒。

　看著夥計敏捷、闇練的煎炒架勢，其實有點難以想像，當初文字燒這類食品，也只是出自貧苦小老黎民之手，卻在日本人的「龜毛」民族性之下，揣摩、演化成後來一門不只有得吃，還值得浏覽的專業手藝呢！